Канализация из бетонных колец (канализационный колодец) в частном доме своими руками

imageЕсли невозможно присоединить канализационную систему к магистральной сети, всегда есть возможность обустройства автономной системы. В данном случае можно использовать пластиковые емкости, которыми оборудуются септики и системы очистки сточных вод. Можно приобрести готовые системы или изготовить их собственноручно.

Содержание

Преимущества

Канализационные пластиковые кольца отличаются следующими плюсами:

  • Экологичностью. Ведь они изготавливаются из листового ПНД. Данный материал используется для емкостей, которые хранят запасы питьевой воды и продукты питания.
  • Герметичностью. Данная конструкция не имеет условий для образования грязи в швах и ее намыв сквозь них. Как, например, в бетонных септиках.
  • Не нуждается в чистке.
  • Для установки нет необходимости в крупной технике.
  • Кольца стыкуют на месте, что позволяет соорудить более глубокий септик.

По сравнению с другими вариантами, канализация из пластиковых колец занимает более высокие позиции:

  • imageДеревянные кольца. В эксплуатационный период разрушается сруб, последствия – обвал грунта. Более того, гниет вода, что влечет прекращение использования. В таком случае нужен ремонт с применением пластика. Самостоятельно его лучше не проводить, так как это опасно.
  • Железобетон. Основным недостатком железобетонных конструкций является большой вес. Масса кольца, при диаметре в 100 см и стандартной толщине в 8 см, равна 600 кг. Поэтому без строительного крана не обойтись. Также непросто осуществить герметичность колодезной конструкции, ведь необходимо удалить все промежутки между отдельными секциями и заделать стыки. Более того, чтобы подвести сливные трубы нужно проделать отверстие в толстой бетонной стенке, а затем провести тщательную работу по герметизации. Однако кольца из такого материала часто протекают. Поэтому выходом из такой ситуации станет применение пластиковых колец. Конструкция вставляется прямо внутрь бетонного септика.
  • Пересохший. Иногда колодец пересыхает. В этом случае можно углубить его при помощи бетонных колец. Работа представляет собой трудоемкий процесс, так как нужно использовать специальную технику. Более того, объем воды уменьшится. Если же прибегнуть к помощи пластикового кольца, то работы заметно убавится, она станет легче, а объем воды исчезнет лишь чуть-чуть.

Виды материала и размеры

Сегодня строительные фирмы предлагают потребителям широкий ассортимент различных септиков, сделанных из современных полимеров. Данная продукция стала прекрасной альтернативой традиционным септикам из бетона. Такие модели нашли применение не только для устройства канализации на даче, но и в условиях дома с постоянным проживанием. Для этого нужно правильно подобрать объем колодца, учитывая число жильцов.

Используемые полимеры и их достоинства

Современные материалы, применяемые для организации канализации следующие:

Полиэтилен. Преимущества выглядят так:

  1. Кольца из этого материала предназначены для использования в сложных условиях.
  2. Они выдерживают ощутимые перепады температуры от -50 до +70 градусов. Обладают устойчивостью к агрессивной среде.
  3. Современная технология изготовления такова, что позволяет получить модели без швов, благодаря чему сводится к нулю образование отложений.
  4. Канализационные кольца имеют различную форму.
  5. Благодаря многослойности достигается отличная прочность конструкции.
  6. Материал позволяет эксплуатировать септик на протяжении большого количества времени и в широком диапазоне климатических условий.

Полипропилен также обладает рядом положительных качеств:

  1. Материал обладает повышенной твердостью.
  2. Устойчив к истиранию.
  3. Благодаря тому, что выдерживает +140 градусов, можно использовать при высоких температурах.
  4. Не подвержен коррозии и растрескиванию.
  5. Канализационные кольца из данного материала показали свою надежность при очистке производственных стоков при воздействии агрессивной среды.

Стеклопластик состоит из различного рода смол и обладает такими преимуществами:

  1. Благодаря имеющемуся в составе стекловолокну достигаются высокие показатели прочности.
  2. Стойко переносит различные агрессивные среды.
  3. Не подвержен коррозии.
  4. Есть разделительные камеры.

Размеры

Пластиковые кольца для канализации имеют размеры, находящиеся в диапазоне от 30 до 100 см. Средняя толщина его – 10 мм. Наиболее востребованными моделями в нашей стране являются образцы с диаметром 80 и 90 см. Высота – 1,5 метра.

Также размеры пластиковых колец для канализации варьируются исходя из их формы. Пластик –материал легко плавящийся, благодаря чему появляются многие формы. Отсюда берутся и размеры.

Цена колодезных или канализационных колец

Пластиковые кольца для канализации и колодцев имеют следующий ценовой диапазон:

  • POLEX PLAST-PK970 – высотой 100 см, толщиной 2,5 см с дном продается по цене в 11700 рублей, без дна – 9500 рублей. Такая же модель при той же высоте, но с толщиной в 3,9 см с дном обойдется в 13000 рублей, без дна цена будет 10500 рублей.
  • Пластиковое кольцо POLEX PLAST-PK1400 высотой 100 см, толщиной 2,5 см с дном будет стоить 19400 рублей, без дна – 17000 рублей. При той же высоте с толщиной 3,9 см данная модель с дном обойдется в 21500 рублей, без дна – в 19000 рублей.

Колодезные кольца фирмы Rodlex серии UN отличаются такой ценовой политикой:

  • Модель размером В500, объемом в 250 литров стоит 4350 рублей.
  • Объем 500 литров при размере В1000 выльется в цену 8650 рублей.
  • Размер следующего изделия В1500, объем 750 литров, стоимость 13000 рублей.
  • Образец №4 имеет объем 1000 литров, а размер В2000 поэтому его цена 17300 рублей.
  • При объеме 1250 литров и размере В2500 пластиковое кольцо будет стоить 21610 рублей.
  • По цене 25930 рублей продается колодезная модель объемом в 1500 литров, размером В3000.

Обустраивая свой загородный дом или дачу, огромное значение придается организации канализации. В этом деле важно выбрать качественный и долговечный материал. Именно таким является пластик. При его производстве используются различные составляющие, которые позволяют увеличить срок службы канализации, конструкция же сохраняет свою легкость и прочность. Эти качества и должны быть присущи материалу, который используют для производства качественных пластиковых колец для канализации. Различные формы изделия без необходимости задействования специальной техники для установки, позволяют произвести работы своими силами.

Выгребные ямы из бетонных колец стали популярны благодаря доступности и невысокой стоимости. Если монтаж накопителя произведен правильно, он служит без ремонта не одно десятилетие. Однако порой бетонные элементы смещаются, и выгреб перестает выполнять свою функцию – сбор канализационных сливов.

Постараемся выяснить, что можно предпринять, если просели кольца сливной ямы, и как предотвратить дальнейшее смещение деталей.

Определяем тип смещения – временное или постоянное

Из-за не правильной установки колец, они моггут проседать

Так или иначе, колодец обязательно нужно восстанавливать. Важно выяснить характер смещения, насколько он серьезен. Ослабление несущего потенциала сооружения может быть связано с гидрологическими изменениями грунта, тут к восстановительным работам придется подойти со всей скрупулезностью.

Проблемы не исключены при проведении неких строительных работ, производимых вблизи ямы. Если заранее не закрепить конструкцию специальными скобами, ее разрыв и проседание неизбежны. Само собой, нужно любыми способами остановить просадку выгребной ямы.

Это интересно: Локальная канализация для загородного дома — все про устройство и монтаж

Причины проседания бетонных колец

Если через какое-то время после начала эксплуатации вы заметили, что горловина резервуара осела или слегка сдвинулась в сторону, значит, произошло проседание или смещение сооружения.

Насторожиться стоит и в том случае, если при обычных объемах водопотребления скорость накопления сливных вод резко снизилась: вроде бы пора вызывать ассенизаторов, а резервуар и наполовину не заполнен. Скорее всего, разошлись стыки между кольцами, в результате чего слив происходит прямо в грунт.

Потребуется минимум ремонтных работ, если сдвинулось только верхнее кольцо. Необходимо поставить его на место и дополнительно зафиксировать скобами. Но для диагностики придется откопать все кольца

Причин проседания, смещения и разрушения конструкции может быть несколько.

Стоит рассмотреть такие факторы, как:

  • уровень и подвижность грунтовых вод;
  • подвижность окружающих резервуар слоев грунта;
  • отсутствие забетонированного (или зафиксированного другим способом) днища;
  • нарушение технологии монтажа (неровное основание, недостаточная герметизация стыков, отсутствие скоб и др.).

Уровень залегания вод определяют еще на этапе составления проекта. Для этого необходимо измерить расстояние от поверхности грунта до водоносных слоев. Лучше время для проверки – дождливая осень или период весеннего таяния снегов, когда в земле находится максимальное количество воды.

Для определения нужно просто заглянуть в собственный колодец и измерить уровень воды в нем. Ведь большинство шахтных водозаборных сооружений на дачах заглубляют в верховодку, в крайнем случае в первый от поверхности водоносный горизонт.

Если у вас или на соседском участке скважину бурила и обустраивала официальная буровая компания, то она должна была предоставить заказчику отчет с документацией по проведенным работам. В выданных ею бумагах должен быть геологический разрез с гидрогеологическими отметками УГВ.

Бывает так, что высокие грунтовые воды проявляют себя не сразу, а спустя какое-то время. Под их воздействием деформируются и слои пористых и просадочных грунтов, которые также могут нарушить стабильное положение канализационного резервуара.

Особенно хорошо пропускает воду песчаный грунт. Осевший под тяжелым резервуаром слой рыхлого песка или лессовой супеси может стать причиной проседания или разрыва состыковки бетонных колец.

Схема септика с фильтрующим колодцем из бетонных колец. Если грунтовые воды под колодцем находятся выше, чем предусмотрено нормами, со временем они подмоют основание, и сооружение просядет

При проседании опускается все сооружение, тогда как при разрыве верхняя часть остается на прежнем месте, зажатая гравийно-песчаной обсыпкой или песчано-цементной смесью, а нижняя отрывается и «уходит» вниз. Нередко подвижки грунта являются следствием проводимых поблизости строительных работ.

Ошибки при герметизации стыков или обустройстве дна являются частыми причинами ремонта выгребных ям. Особенно, если дно не оборудовано бетонной плитой или хотя бы правильно сделанным фильтром. Чтобы определить точную причину проседания или сдвига колец, а затем выбрать способ ремонта, необходимо полностью опустошить яму.

Способы ремонта накопителя, фильтрующего сооружения без дна и даже колодца для воды, которые изготовлены из заводских бетонных колец, похожи.

Как справиться с проседанием

Процесс начинается с того, что днище бетонного колодца избавляют от различного рода отложений. Далее следует на дно подсыпать слой из щебенки – ведь несущая способность щебня общеизвестна. Примерная толщина слоя – 10-30 сантиметров. Затем днище армируется сеткой из арматурных стержней. Рекомендуемый диаметр арматуры – 10 миллиметров с шагом в 200 миллиметров.

Опорно направляющие кольца сливной ямы укрепляются следующим образом: в них делают дополнительные отверстия, в которые вставляются металлические стержни, обработанные краской во избежание возникновения коррозии. Закрепление стержней друг с другом производится проволокой вязального типа. Впоследствии эти места заливаются раствором.

Если у производителя работ созрело решение не делать герметизированное днище, то следует накрыть щебенку металлической сеткой. Получится надежный каркас с фильтрацией естественного типа. Устанавливают его на стопорные штыри, что должны иметь диаметр не менее десяти миллиметров.

Методы остановки процесса проседания

Ремонтные работы всегда следует начинать после полной очистки резервуара. Для этого вызывают ассенизаторов и при помощи спецтехники удаляют из ямы все содержимое. Твердый осадок, прилипший ко дну, также необходимо зачистить лопатами или скребками и поднять наверх ведром на веревке. Рассмотрим более детально способы восстановления выгребной ямы.

Разборка сооружения и монтаж дна

Если проседание – явление не временное, а постоянное, сооружение необходимо как можно быстрее разобрать и решить проблему устройства дна. Скорее всего, перед сооружением канализационной емкости не проводились работы по трамбовке и уплотнению основания, на которое планировалось установить колонну бетонных колец.

План действий:

  • Откопка накопителя со всех сторон.
  • Расшивка швов и подъем колец наверх.
  • Оценка состояния дна котлована.
  • Установка бетонной плиты.
  • Обратная сборка накопителя.

Если после откопки или на следующем этапе яма быстро заполняется водой, ремонтные работы провести не получится. Единственный выход – перенести выгреб в другое место и провести полный цикл требующихся мероприятий, включающий трамбовку дна или усиление его цементным раствором. Нестабильное положение пластов грунта рано или поздно снова станет причиной разрушения сборной конструкции.

Откопку лучше производить обычными лопатами – из-за дефицита свободного пространства и возможности навредить сооружению. Для демонтажа тяжелых бетонных элементов придется арендовать кран

После тщательной очистки и откопки будет видна причина проседания. Чаще всего она заключается в нарушении технологии устройства дна. Следовательно, необходимо усилить и выровнять основание, закрепить днище.

На ровное основание насыпают слой песка, утрамбовывают его, затем – слой щебня или гравия. Толщина каждого слоя – 0,15-0,20 м. Снова выравнивают и только потом кладут бетонную плиту.

Второй вариант – армирование с последующей бетонной заливкой. Дно котлована усиливают сеткой из металлической арматуры. Диаметр стержней – не менее 10 мм, размеры ячеек – не более 0,2 м. Сетку заливают цементным раствором с пластификатором, добавленным для прочности. Сроки высыхания стяжки зависят от погоды, но ждать придется не менее одной недели.

Когда станет ясно, что дно закреплено прочно, можно снова сооружать резервуар, попутно заделывая стыки и производя гидроизоляцию колец.

Закрепление нижнего бетонного кольца

В более редких случаях основание под колодцем сделано правильно, но нижнее кольцо все равно сдвигается в сторону. Необходимо его закрепить – зафиксировать на бетонной стене и залить по бокам цементным раствором. Если проседание происходит вниз, нижнее звено следует застопорить при помощи дополнительных приспособлений.

Один из наиболее простых вариантов – врезка в стенки кольца стальных труб, которые прочно фиксируются в грунте и будут служить страховкой от дальнейшего проседания, даже если основание немного сдвинется. Для этого в стенках нижнего звена проделывают отверстия (от 4 до 6 штук) и вставляют в них трубы диаметром не менее 0,05 м. Полость каждой трубы необходимо залить раствором, чтобы предотвратить проникновение воды.

Для проделывания отверстий в бетоне используют перфоратор. Трубы можно попытаться вбить в плотный грунт кувалдой через отверстия изнутри

Если грунт недостаточно плотный и вбить поддерживающие детали не получится, они в дальнейшем зафиксируются при обратной засыпке песчано-гравийной смесью, в которую для надежности можно добавить сухой цемент.

Заделка пространства между кольцами

Если два бетонных звена разошлись, а между ними образовалось большое пространство, существует несколько способов решения проблемы. Сначала необходимо выяснить, прекратился ли процесс проседания. Если нет, то придется разбирать конструкцию, усиливать дно и заново возводить сооружение.

При остановке процесса проседания можно пойти двумя путями:

  • Разобрать конструкцию до места ремонта, установить кольца, закрепить их скобами и герметизировать щели.
  • Произвести ремонт без разборки, просто заделав образовавшийся разрыв кирпичной кладкой.

Кирпичи кладут традиционным способом, со сдвигом в полкирпича, на обычный цементный раствор. Чтобы укрепить кладку, ее необходимо покрыть штукатуркой, а затем битумной водоотталкивающей мастикой.

Схема устройства кирпичной кладки для ремонта разрыва бетонных колец. Для более эффективной гидроизоляции с наружной стороны достают грунт и также выполняют обмазочные работы

После ремонта необходимо проверить надежность конструкции и проследить, не продолжает ли емкость проседать. Если своеобразная «заплата» не помогла, придется все же произвести разборку и выполнить полноценный ремонт с укреплением днища и дополнительной фиксацией всех стыков скобами.

Эффективные способы герметизации стыков

Очень часто последствием небольшого проседания является образование зазоров между звеньями. Причина – непрочные соединения между кольцами, недостаточная герметизация. Понятно, что одной заделки образовавшихся щелей будет недостаточно.

Предварительно необходимо скрепить звенья между собой металлическими скобами (по всей окружности), и только потом произвести герметизацию по всем правилам.

Материалы, которые применяют для заделки швов:

  • штукатурка (на основе цемента и ПВА);
  • рулонный материал, покрытый битумной мастикой (предпочтительнее для наружных работ);
  • замазка из битумно-бензиновой смеси;
  • уплотняющая лента RubberElast;
  • фиброрезина Kiilto FIBERPOOL;
  • герметик Пенеплаг и др.

Применение крепежных скоб делает любую герметизацию надежной, но лучше использовать не народные средства, а современные материалы.

В качестве финишной герметизации часто используют битумные мастики или смеси на основе смолы. Ими полностью покрывают бетонное сооружение, чтобы увеличить его устойчивость к воздействию влаги и химических веществ

Небольшие трещины и зазоры можно заполнить любым материалом, обладающим качествами герметика, например, морозостойким плиточным клеем или монтажной пеной.

Как застопорить нижнее кольцо

Кольца для сливной ямы закреплять рекомендуется следующим методом. На расстоянии 50-60 сантиметров проделываются отверстия (четыре или больше), куда устанавливаются отрезки трубы диаметром пять сантиметров и не менее пятидесяти миллиметров, а затем забиваются в грунт. Каждая труба по длине равна половине диаметра колец, что позволит уверенно удерживаться конструкции. Образованные щели следует замазать раствором.

Для снижения вероятности разрыва желательно пускать в ход ж/б изделия, оснащенные специализированным «замком». Однако по стоимости каждая единица подобного типа значительно выше, чем толстостенная основа обычного кольца из бетона. Проще и дешевле использовать бетонные цилиндры со скобами – результат практически в обоих случаях одинаков.

Это интересно: Выбираем средство для выгребных ям — живые бактерии, санэкс или таблетки?

Как заделать пространство между кольцами после их разрыва

–>

Для укрепления стенок сливной ямы используют стандартные железобетонные кольца заводского изготовления. Во время эксплуатации сооружения иногда возникают случаи оседания бетонных колец. Конструкция медленно уходит под землю, заставляя понервничать хозяев дома. Данная проблема возникает в результате гидрологических и физико-механических изменений, происходящих в нижних слоях грунта, после чего ослабляется его несущая способность. Помимо этого, изменение свойств грунта может быть вызвано строительными работами, ведущимися в непосредственной близости от сливной ямы.

Если кольца не скреплены скобами между собой, то может произойти разрыв конструкции. При этом нижние элементы проседают, а верхние, плотно удерживаемые по бокам грунтом, — остаются на своих местах. В итоге нарушается не только герметичность сооружения, но и значительно деформируется канализационная труба, заведенная в емкость. Что же делать, если просели кольца сливной ямы? Какие действия можно предпринять?

Определяем тип смещения — временное или постоянное?

Процесс оседания железобетонных колец может носить временный характер. При этом просевшие стенки сооружения замирают на новом уровне, опершись на крепкий слой грунта, после чего их движение уже более не наблюдается. В этом случае конструкция наращивается доборным кольцом, изготовленным по индивидуальному заказу, или закладывается образующийся промежуток красным кирпичом.

Намного сложнее решается проблема непрекращающегося «утопания» колец. При этом надо принимать более серьезные меры по остановке данного процесса. Установить истинную причину происходящего под силу специалистам. Часто устранить совсем причины оседания конструкции не получается, удается лишь закрепить существующее положение бетонных колец и приостановить их дальнейшее смещение.

Важно! Часто сливная яма устраивается без дна. Это делается умышленно для того, чтобы уменьшить расходы по откачке и вывозу жидких бытовых отходов. Однако увеличение опорной площади сооружения уменьшает давление его конструктивных элементов на грунт. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать готовое кольцо с дном или заливать бетонную подушку, перед тем как опускать канализационные кольца в яму. Помните, что бетонному раствору надо дать хотя бы неделю на застывание.

Как остановить проседание конструкции?

  • Перед тем как устроить бетонное дно в эксплуатирующейся сливной яме, необходимо откачать все отходы и вычистить все твердые отложения.
  • Затем насыпают слой щебня, толщина которого может варьироваться от 5 см до 30 см.
  • После выполняют армирование дна сеткой, выполненной из арматурных стержней, диаметр которых должен быть не меньше 10 мм. Шаг между стержнями составляет 200 мм. Для закрепления арматуры в теле бетонного кольца просверливают отверстия с таким же шагом на 2/3 толщины стенки по всему периметру.
  • В проделанные отверстия вставляют металлические стержни, концы которых предварительно окрашивают для предотвращения коррозии.
  • Закрепляют стержни между собой с помощью вязальной проволоки.
  • Заливают армирующую сетку бетонным раствором.

Важно! Если вы не хотите делать герметичное дно, то можно положить на щебень металлическую сетку, вставленную в стальной каркас из двух обручей. Через стопорные штыри, вставленные в проделанные отверстия в стенке кольца, происходит передача давления на сетку-щит. Жидкие отходы просачиваются сквозь ячейки сетки и слой щебня в ниже расположенные слои грунта, подвергаясь естественной фильтрации.

Конструктивная схема укладки мелко-ячеистой сетки-щита: А — Железобетонное кольцо; Б — Щебеночный слой; В — Металлическая сетка; Г — Стопорные штыри; Д — Отверстие для штыря, заделанное цементным раствором.

Важно! Для изготовления стопорных штырей можно взять обрезки труб или металлические прутки, диаметр которых может быть равен 8-12 мм. Длина значения не имеет.

Как застопорить нижнее кольцо?

Чтобы застопорить нижнее кольцо, необходимо на расстоянии 50-60 см от поверхности дна проделать в стенках железобетонного изделия четыре отверстия. В данные отверстия устанавливают отрезки металлических толстостенных труб, диаметр которых должен составлять не менее 50 мм, и забивают их в грунт. Длина труб равна половине диаметра кольца или чуть меньше. Такая длина облегчает процесс забивания трубы в толщу грунта. Щели вокруг забитых труб замазывают цементно-песчаным раствором. Из этого же раствора делают заглушки в трубы для предотвращения попадания стоков в грунт.

Как вариант вбить в грунт трубы — они будут играть роль специфических опор

Как заделать пространство между кольцами после их разрыва?

Чтобы снизить вероятность разрыва бетонных колец, необходимо использовать специальные железобетонные изделия, снабженные «замком». Правда, цена таких конструкций дороже обычных канализационных колец.

Поэтому соединение соседних элементов проводят с помощью металлических скоб или стальных пластин, прикрученных болтами. Пространство, образовавшееся между кольцами после их разрыва, лучше заложить кирпичной кладкой. Поверхность получившейся кирпичной стены необходимо оштукатурить, замешав для этого раствор из одной части цемента и трех частей песка.

Пространство между бетонными кольцами в случае их разрыва закладывают кирпичом

Важно! Находясь внутри сливной ямы, рабочие должны помнить о технике безопасности проведения подобных работ.

Теперь вы знаете, что можно предпринять, если просели кольца сливной ямы, расположенной на приусадебном участке. Необходимые работы можно проделать самостоятельно с напарником или доверить решение проблемы команде профессионалов.

Содержание материала Функции и особенности пластиковых колец для выгребной ямы Преимущества и недостатки пластиковых колец для выгребной ямы Виды выгребных ям из пластиковых колец Установка выгребной ямы из пластиковых колец Цена пластиковых колец для выгребных ям

При обустройстве автономной канализации в последнее время все больше людей делают выбор в пользу септиков. Их нужно реже очищать, ведь в конструкции постоянно проходит процесс отслаивания и очистки отходов. В самой последней камере остается относительно очищенная вода. Ее можно использовать в бытовых целях, например, для полива огорода, или устроить систему перфорации. В таком случае вода будет уходить в глубокие слои почвы. Для тех, кому не требуется дополнительный источник технической воды, а слив жидкости в почву невозможен из-за высокого уровня грунтовых вод, лучшим вариантом станет выгребная яма. Более того, выгребные ямы более доступны и просты в установке, что тоже может стать причиной выбрать именно их. Выгребные ямы, как и любые другие емкости для автономной канализации, лучше всего делать из полимеров, для этого отлично подходят кольца для выгребной ямы пластиковые.

Функции и особенности пластиковых колец для выгребной ямы

Выгребные ямы – это замкнутые или открытые (без дна или с системой перфорации) емкости для сбора бытовых отходов. Основное отличие ям от септиков в том, что в их конструкции присутствует только 1 камера. В септике их может быть от двух и более. Хотя совокупный объем обеих емкостей обычно равен.

Несмотря на довольно внушительные габариты, выгребные ямы быстрее наполняются. Зачастую их приходится очищать раз в несколько недель. Делается это при помощи специальной ассенизаторской техники или посредством бытовых насосов. Более популярен первый вариант, ведь для него нужно всего лишь заказать соответствующую услугу. Далее приедет работник и сделает все остальные этапы очистки самостоятельно.

Выгребные ямы выполняют из самых разнообразных материалов. Наиболее популярный – это пластик, а если быть точнее, поливинилхлорид. Помимо него, яму можно сделать практически из любых подручных средств. Отлично подойдет кирпич, старые шины или металлические баки. При обустройстве емкости своими руками часто используются различные типы колец.

Для многих более известными являются кольца для выгребных ям, выполненные из бетона. Принцип использования пластиковых колец тот же. Перед бетоном у них есть несколько бесспорных преимуществ.

Посредством колец гораздо легче регулировать объем выгребной ямы. Нужно заранее рассчитать ее габариты, а затем поделить на 3 или 4, именно такое число колец обычно используется в одной конструкции. Исходя только из одного расчета, уже можно получить примерную смету на установку.

Кольца выполняют функцию только основного корпуса ямы. Для днища и верхушки потребуются дополнительные элементы.

Помимо своей основной задачи, кольца могут использоваться и в других целях. К примеру, с их помощью можно сделать более удобными и практичными выгребные ямы из других материалов. Пластиковые кольца  используются как верхняя часть конструкции из еврокубов, на которой закрепляется люк.

Преимущества и недостатки пластиковых колец для выгребной ямы

Все преимущества пластиковых колец можно поделить на 2 группы. Одни достигаются за счет самого типа конструкции, другие зависят от материала.

Преимущества колец это:

  1. Возможность самостоятельно регулировать и выбирать объем конструкции.
  2. Простая и быстрая установка при помощи системы пазов и замков.
  3. Легкий демонтаж.
  4. Возможность реставрации конструкции посредством замены поврежденного кольца.
  5. Хорошая гидроизоляция конструкции.

Все эти преимущества можно отвести и к бетонным кольцам, но пластик дает конструкции еще несколько дополнительных плюсов:

  1. Пластик не боится негативного воздействия влажной среды, он не подвержен ржавчине и размоканию.
  2. Поливинилхлорид устойчив к продуктам жизнедеятельности бактерий, которые в большом количестве обитают как в почве, так и в отходах.
  3. При достаточно большой толщине стенок, пластиковые кольца очень устойчивы к повышенным нагрузкам.
  4. Внутренняя поверхность выгребной ямы более гладкая, чем у бетонных конструкций. Поэтому на стенках не скапливается налет из жировых и мыльных отложений.
  5. Пластик не боится воздействия ряда агрессивных химических веществ, которые встречаются в составе бытовых чистящих средств.
  6. Большой срок службы, начиная от 30 лет. Часто выдается десятилетняя гарантия от производителя.
  7. Приемлемая цена.
  8. Небольшой вес, что упрощает транспортировку и установку.

Последний пункт можно отнести как к преимуществам, так и к недостаткам. Из-за своего небольшого веса готовая к использованию, но пустая выгребная яма может сместиться с изначального места. Происходит это обычно из-за движения грунтовых вод. Решить проблему можно самым простым способом. При монтаже на дне котлована заливается бетонная стяжка, в которую монтируются металлические крюки. Дальше при помощи их и тросов, выгребная яма фиксируется на бетоне.

Некоторые поступают еще проще, опускают конструкцию в еще незастывший бетон. Правда, такое решение экономит вам время только на стадии установки. Если через несколько десятилетий вы решите поменять емкость, то потратите много времени и сил на демонтаж старой конструкции.

Виды выгребных ям из пластиковых колец

Кольца для выгребной ямы используются для создания разных типов конструкции, как с дном, так и без дна.

Выгребные ямы без дна заполняются гораздо дольше. Внизу котлована, в котором они расположены, выкладывается подушка из щебня, песка и геотекстиля. Канализационные стоки, проходя через своеобразный фильтрующий слой, очищаются от твердых примесей и впитываются в глубокие слои почвы. Постепенно яма самоочищается, выкачивать отходы из нее приходится гораздо реже.

С такой же задачей отлично справляются и конструкции с перфорацией. У них уже есть дно, но на верхней части корпуса находятся несколько отверстий. Отходы, попавшие в яму, постепенно отслаиваются. Внизу остается осадок из твердых примесей, а сверху – жидкость. Достигая определенного уровня заполнения, вода выходит через отверстия и впитывается в почву.

Для ускорения и облегчения процесса отслаивания используются различные средства на основе живых бактерий. Они позволят еще лучше очистить жидкость. Такие же препараты могут применяться и для ухода за выгребной ямой без дна. При регулярном использовании практически все содержимое ямы будет уходить в почву.

Живые бактерии питаются органическими отходами, перерабатывают их, делая более жидкими.

Выгребная яма с дном не обладает такой системой самостоятельной очистки. Вместо этого, все отходы из дома постепенно скапливаются и заполняют емкость. Откачивать ее приходится минимум один раз в месяц, в то время как с выгребной ямой без дна такую процедуру приходится повторять примерно раз в сезон.

Преимущества открытой выгребной ямы кажутся бесспорными, однако, специалисты настоятельно рекомендуют использовать только замкнутые емкости.

При сливе канализационных отходов в почву из выгребной ямы вы сильно вредите окружающей среде.   Загрязненные грунтовые воды попадают прямиком в ближайший естественный водоем, который в вашем населенном пункте может использоваться для обеспечения питьевой водой. Та же ситуация происходит и с колодцами.

Установка выгребной ямы из пластиковых колец

Самый первый этап работы по установке выгребной ямы – это расчеты и выбор места. Минимальный объем выгребной ямы подсчитывается следующим образом:

V = X * Y * Z

где: V – это объем. X – средний расход воды на одного человека в день, 100 л. Y – количество людей, постоянно проживающих в доме. Z – временной промежуток в днях, по истечении которого необходимо произвести чистку.

Значение последнего числа вы выбираете самостоятельно. Обычно чистка проводится примерно раз в две недели, 14 дней, но вы можете взять и более крупные цифры, если не желаете пользоваться услугами специальной техники настолько часто.

Помните только о том, что при таком решении придется значительно увеличивать объем ямы, а следовательно, и расходы на материалы, ее установку. Более того, крупная конструкция требует и большего свободного пространства на участке. Будет сложнее подобрать наиболее подходящее место.

Для примера расчета возьмем стандартную ситуацию. В доме постоянно проживает 3 человека, очищать выгребную яму они могут раз в 20 дней. Получается, что объем равен 3 человека * 100 л * 20 дней = 60 тыс. литров или 6 кубических метров.

Такие расчеты относятся только к замкнутым выгребным ямам. Если вы собираетесь установить открытую конструкцию, то ее вместительность может быть в несколько раз меньше. Обычно при подсчете не учитывается регулярность очистки, количество постоянно проживающих людей умножается на средний ежедневный расход воды. Получается, что если семья из предыдущего примера решит установить открытую выгребную яму без дна, то ей потребуется конструкция вместительностью всего в 3 тыс. литров или 0,3 кубического метра.

После расчета объема остается составить примерную смету на материалы.

Подберите производителя, у которого вы хотите приобрести пластиковые кольца и запросите прайс-лист на продукцию, интересующую вас. Иногда эту информацию можно найти и на официальном сайте. Остается только рассчитать необходимое число колец, разделив объем на эту же характеристику, указанную в описании к продукции.

Иногда вам даже не потребуется производить подобные расчеты самостоятельно. Обращаясь в некоторые фирмы, достаточно дать исходные данные и представители компании самостоятельно рассчитают минимальный объем ямы и подберут тип и количество пластиковых колец.

Обратите внимание, что помимо классических колец, вам нужно будет приобрести дно, верхнюю часть, кольцо с отверстием для подключения к канализации, а также верхний люк.

Теперь нужно подобрать оптимальное место для расположения выгребной ямы. Все рекомендации и требования санитарных норм изложены в следующей схеме.

Расстояние от выгребной ямы до других строений

 Дальше работа уже не такая сложная.

Нужно ограничить периметр котлована при помощи кольев и бечевки и приступить к его рытью. Все выгребные ямы из колец обычно имеют внушительные размеры, поэтому эту часть работы лучше всего автоматизировать и делать при помощи специальной техники.

Размер котлована должен быть на 20 см больше габаритов пластиковых колец в сборе с каждой стороны. Еще 20 см запаса нужно оставить снизу, но это только при установке конструкции с дном. Для открытой выгребной ямы внизу нужно оставить не менее 50 см.

Теперь приступаем к подготовке дна ямы. Проще всего уложить фильтрующий слой. Поочередно в яму засыпается песок и гравий, между слоями выкладывается геотекстиль. Он тоже выполняет фильтрующую функцию, а кроме того, не позволяет остальным слоям перемешиваться между собой.

Для установки выгребной ямы с дном на этом этапе нужно сделать больше работ. Смешайте 2 порции песка и 5 порций цемента, затем залейте эту смесь водой до достижения нужной консистенции. Бетонная смесь выливается на дно котлована. Ей нужно время немного схватиться, после этого в стяжку по бокам втыкается несколько металлических крюков. Их можно сделать самостоятельно, согнув соответствующим образом не толстые металлические прутья.

Теперь нужно подождать около суток до тех пор, пока стяжка полностью засохнет. На этом же этапе работ можно провести теплоизоляцию выгребной ямы. Обычно это необязательно, но если вы живете в местности, где особенно суровые зимы, дополнительная защита канализационной конструкции будет не лишней. Для теплоизоляции используется отражающий материал. Его нужно погрузить в котлован. Размер полотна должен быть таким, чтобы он мог полностью обхватить будущую готовую конструкцию.

Только после этого в котлован поочередно погружаются кольца. Делать это нужно в правильном порядке.

Обычно в котлован сначала погружается дно, потом одно или два обычных кольца, кольцо с отверстием под трубу (его расположение может меняться в зависимости от глубины котлована и расположения соединительной трубы внешней канализации), в конце устанавливается верхушка.

На каждое кольцо достаточно немного надавить, для того чтобы оно соединилось с предыдущим при помощи паза, который уже предусмотрен в конструкции. После этого к выгребной яме подключается переходник на внешнюю часть канализации.

Так как кольца весят совсем немного, для их погрузки в котлован не требуется дополнительная техника. Делается это при помощи тросов, которые в дальнейшем можно использовать и для закрепления выгребной ямы. Один конец троса фиксируется на металлическом крюке, перекидывается через установленную выгребную яму и закрепляется на противоположном.

Края теплоизоляционного материала поднимают так, чтобы полотно полностью покрыло всю внешнюю поверхность ямы.   Отражающий слой материала будет сохранять собственное тепло конструкции, не позволяя ему уходить в почву. Края материала закрепляются вокруг верхней части выгребной ямы при помощи бечевки.

Остается только заполнить часть выгребной ямы водой для того, чтобы она не прогнулась под давлением почвы во время закрытия котлована. Закройте яму оставшимся грунтом, и она уже готова к использованию.

Цена пластиковых колец для выгребных ям

Нельзя сказать, что пластиковые кольца стоят дешевле других способов возведения выгребной ямы. Бетонные кольца, к примеру, могут стоить в несколько раз дешевле.

Средние расценки на изделия таковы:

  • Пластиковое кольцо без дна – от 1.7 до 3 тыс. рублей в зависимости от объема.
  • Пластиковое кольцо с дном – от 2 до 4,5 тыс. рублей в зависимости от объема.
  • Пластиковое кольцо с отверстием или отводом – от 1.8 до 3,2 тыс. рублей в зависимости от объема.
  • Верхушка (горловина) без люка – от 1,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от объема.
  • Пластиковый люк – от 150 рублей до 3 тыс. рублей.
  • Чугунный люк – от 700 до 900 рублей.

Дополнительные расходы:

  • Аренда экскаватора – от 1 тыс. рублей в час.
  • Цемент и дополнительные материалы – около 500 рублей в сумме.
  • Фильтрующий слой (песок, гравий, геотекстиль) – от 1,5 тыс. рублей в сумме
  • Тросы – от 50 руб. за метр.
  • Установка выгребной ямы под ключ – от 5 тыс. рублей за все этапы работы.

image

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий